Post image

Я уверен, что многие когда-то покупали и продавали свой автомобиль. В данной статье я расскажу о всех нюансах и хитростях, которые помогут вам подобрать автомобиль в хорошем состоянии как технически, так и внешне.

Собственно, многим интересно, на что именно смотреть при осмотре авто. Давайте сразу перейдем к нюансам без всяких “вступлений”:

1. Проверка авто по фотографиям в объявлении

Пожалуй, самое основное, что вам необходимо сделать – удостовериться что автомобиль действительно хорош. По хорошим фотографиям можно косвенно определить, в каком состоянии находится автомобиль.

По фотографии моторного отсека, салона, кузова, фарам и др. можно определить совпадает ли пробег с объявлением хоть как-то или нет.

По описанию смотрим также что пишет продавец. Холодные фразы типо “на ходу, торг”, “не бит не крашен, вложений не требует, сел поехал и тд” которыми преимущественно пользуются перекупщики (не хотят заморачиваться с написанием хорошего объявления) доверия особого не внушают.

Доверие внушает длинный рассказ о том, что в автомобиле конкретно менялось и на каком пробеге. Также будут указаны многие технические косяки, которые нужно будет исправить новому владельцу.

Если фотографий не менее 4-5 штук и они неплохого качества, и объявление более-менее правдивое добавляем объявление себе в закладки и идём искать еще примерно 5-10 похожих объявлений.

2. Звонок продавцу

Позвонив продавцу, нужно обязательно задать ряд вопросов по поводу автомобиля, ответы на которых покажут, стоит ли ехать на место осмотра или нет:

Какой пробег у вашего автомобиля?

Комплектация

Есть ли косяки и крашенные элементы

Наличие сколов и коррозии

Были ли ДТП с автомобилем

Есть ли у автомобиля сервисная книжка (актуально для авто до 5 лет)

По какой причине продаете автомобиль?

И самый важный вопрос – вы вписаны в ПТС?

И так, какие могут быть ответы:

Настоящий хозяин по поводу пробега ответит, что он такой-то такой-то. Перекуп же будет мешкаться, ибо запомнить пробег на всех продаваемых им машинах тяжеловато и сразу не вспомнишь. Либо же перекупщик ответит “ну я же в объявлении указал, зачем спрашиваете?”.

По поводу комплектации та же тема – владелец расскажет обо всех фишках типо подогрев стекол, прикуриватель в багажнике и так далее. Перекуп же толком машину не изучал и не знает, начнем выдумывать всякую ересь на ходу.

Есть ли крашенные элементы? Тут продавец честно ответит что и когда красил и почему (из-за сколов, небольших вмятин и ДТП). То есть ответит в большинстве случаев развернуто и правдиво. Перекуп же, с целью по-дороже продать “на лоха” будет говорить что авто в родной краске, либо же крашен только бампер и то из-за сколов.

Про коррозию та же тема – настоящий владелец расскажет где начались очаги (если авто старше 8-10 лет) коррозии. Как правило она начинается с капота, крышки багажника и задних арок. Перекуп же скажет что автомобиль в идеальном состоянии, и тем более даже ДТП никогда не было!

Сервисная книжка если имеется – то автомобиль можно рассматривать дальше к покупке. У перекупов же она часто “теряется”. Опять же повторюсь, это актуально только для авто на гарантии или только сошедших с нее, для 3-5 леток.

Причина продажи играет главную фишку в покупке автомобиля вами. Ведь причина “купил новый авто” вполне считается нормальной. А вот причины “нет денег на содержание авто”, либо “чтобы погасить кредит или ипотеку” уже заставят насторожиться. Если человек живет в долгах и у него много обязательств, то вряд ли у него есть деньги на грамотное обслуживание своего транспорта.

И самый неприятный вопрос для перекупа, на который он боится отвечать, это “вы вписаны в ПТС?”. Ведь он может ответить, что это автомобиль брата/жены/дяди/сестры и так далее. Потребуйте явки хозяина на место осмотра и если хозяина не будет – разворачивайтесь и идите смотреть другое объявление, дальнейший осмотр этого авто будет пустой тратой времени.

В общем вы поняли, как примерно нужно задавать вопросы продавцу автомобиля.

Не лишним будет попросить у продавца фотографию ПТС, СТС и проверить по базам автомобиль. Если ничего криминального нет – езжайте на осмотр. Одна проверка стоит 79-139 рублей. В любом случае она даст понять что из примерно 10 готовых к осмотру авто 3-4 проблемные и вы заранее сбережете свое время и деньги на бензин.

Если продавец отказывается присылать документы под любым предлогом – не стоит связываться.

3. Выезд на осмотр и проверка документов

В первую очередь необходимо сверить VIN-номера в ПТС, СТС и на кузове. А так же и номер двигателя. Ведь если где-то есть несовпадение, или номер на кузове поврежден коррозией – разворачивайтесь и уезжайте. Даже если цена привлекательная и состояние как у нового автомобиля – уезжайте! Иначе вас ждут проблемы при регистрации авто – изъятие авто после экспертизы, либо вам могут в придачу впаять тюремный срок (если автомобиль угнан). А то что вы его купили у частника за настоящие деньги и не угоняли – ничем не докажете. А продавец просто выбросит симку и потеряется.

Не забудьте проверить совпадение Вин-номера в нескольких частях кузова.

4. Осмотр кузова и салона

Если по рассказам продавца это автомобиль брата, свата, сестры и других людей, а настоящий хозяин не явился – разворачивайтесь и уезжайте.

Советую купить или попросить на время у знакомых хоть какой-никакой, хотя бы китайский толщиномер. Он поможет подтвердить или опровергнуть слова продавца по поводу крашенных или не крашенных элементов. Косвенный признак который даст понять, что деталь красилась – сорванные грани болтов крепления (двери, капота, крыла) и неровные зазоры (с одной стороны он большой, с другой он ничтожно мал).

Крайне рекомендую снять резинки и проверить наличие точечной сварки (такая используется на заводе). Возможно, что крыша резалась и менялась.

Зазоры на многих иномарках равны примерно 3,5 мм, для Опелей старше 2010 года (Astra J, Corsa D, Insignia и другие) зазоры меньше и составляют примерно 2 мм с завода.

После этого можно “потыкать” толщиномером по 2-3 раза в каждую из деталей. Он мало у кого есть, но всё же крайне советую его где-нибудь достать и взять на осмотр, ибо скрытая продавцом крашенная деталь поможет добиться скидки в 2-5 тысяч, а то и в 10-ку.

Мутные фары выдают большой пробег (начинают мутнеть после 150-200 тысяч км), а на пробегах от 100 тысяч новые фары – повод задуматься. Ведь причина “старые светили плохо – поставил новые” не совсем правдива. 80% вероятность того, что их повредили, скорее всего в ДТП.

Также скрученный пробег можно определить по степени истирания кнопок, руля, педалей, рычага кпп (в случае с механикой), подлокотнику, ручке двери и сидениям.

Различия между пробегами в 100,200,300 тысяч километров по салону определить несложно, главное обращать внимание даже самые мельчайшие нюансы.

Если салон идеально вымыт и в нем ничего нет (даже “вонючек”) как с автосалона – его специально готовили.

Как правило ездящий автомобиль, который реально каждый день эксплуатируется человеком и стоит в продаже, человек просто не имеет времени каждый раз после поездки наводить “марафет”. Это повод задуматься.

5. Осмотр подкапотного пространства

Есть очень много моделей автомобилей, и у каждой есть свои нюансы и слабые места. Поэтому перед выездом на место осмотра вкратце изучите слабые места конкретной модели и обращайте внимание на них. Где-то это может быть текущая прокладка клапанной крышки (Лачетти), где-то еще какая-то слабость. В общем, знание нюансов данного автомобиля поможет вам более тщательно провести визуальный осмотр конкретных слабых мест и в лучшем случае сбить цену, либо если всё совсем плохо – отказаться от покупки.

Под капотом должно быть хоть немного, но пыльно. Если всё идеально вымыто – 90% того что мыли специально, так как где-то текут прокладки.

Если моторный отсек совсем сухой и пыльный – это лучше, чем сухой и чистый. Создается впечатление, что автомобиль не видел крупных ремонтов и узлы стоят родные и скорее всего еще не снимались.

6. Проверка двигателя, коробки передач и подвески

В первую очередь необходимо проверить уровень масла, антифриза, тормозной жидкости и жидкости ГУР.

Если жидкости в норме, запускаем двигатель и слушаем его на наличие посторонних шумов. Он должен работать плавно и без посторонних шумов (стуки, лязганье, шелестение). В этом вопросе вы сами вряд ли разберетесь, автомобили все разные и у всех есть разные нюансы, повторюсь. Перед выездом изучите возможные слабости и на них обращайте внимание.

Посмотрите какого цвета дым выходит из глушителя.

Белый дым – конденсат в сырую погоду либо антифриз попадает в камеру сгорания (через пробитую прокладку ГБЦ, в большинстве случаев)

Черный дым – проблемы с воспламенением смеси или богатая смесь. Проблема может крыться в катушках зажигания, свечах (в лучшем случае), карбюраторе (если автомобиль карбюраторный, которых почти не осталось), либо в форсунках (переливают). Опять же могут неправильно работать какие-то из датчиков (ДМРВ и датчик кислорода больше всего в этом виновны). Эти самые датчики могут стоять конских денег (ДХХ на мицубиси каризма стоит 15 тр в оригинале).

Сизый дым – это следствие “жора” масла двигателем. Жор масла может быть вызван следующими причинами:

  1. Не держат маслосъемные колпачки клапанов

  2. Не держат поршневые кольца

Это всё очень плохо, и в большинстве случаев означает, что нужно будет вскрывать и “капиталить” двигатель. Это опять же на разных моделях автомобилей может стоить от 30 (жигули, старые несложные иномарки) до 800 тысяч (премиальные Mercedes, BMW, Audi).

Если с двигателем все нормально, садимся за руль (если даст владелец вам совершить тестовую поездку) или справа на пассажирское.

Авто должен ехать ровно и никуда не должно его вести как при торможении, так и при прямолинейном движении и разгоне. Не должно гореть в идеале “check engine” и прочих индикаций, особенно красная иконка “airbag”, что подтвердит состояние автомобиля.

Механическая коробка практически неубиваемая, вопросы вызывает лишь автомат и “робот” – не должно быть рывков и пинков при переключении и они должны быть едва заметными.

Подвеска должна отрабатывать неровности и не “пробиваться”.

7. Совершение сделки

Это самый важный момент, который решает вашу дальнейшую судьбу с автомобилем или без. Желательно осуществлять сделку в проходимом месте (я продавал свой Опель на заправке на шоссе, под камерой)

Нужно заполнить три бланка договора купли-продажи ДКП. Один в гибдд, второй вам, третий – владельцу. После оформления документов нотариально заверять его не обязательно.

Я вообще сам видел как знакомый перекупщик (перекупает жигули, наводит марафет и быстро спихивает) вообще на тетрадном листе оформляет договора! По его словам даже такие принимают в ГИБДД, хотя верится слабо. Не суть.

После оформления трёх экземпляров ДКП можно провести передачу денег следующими способами:

  1. Положить наличные деньги на карту продавца через банкомат

  2. Осуществить перевод через телефон (изначально денег на вашей карте быть не должно!!! пусть они будут у мамы или еще у кого-то, вполне возможно ограбление вас продавцом). Нужно позвонить маме, брату или еще кому-то у кого ваши деньги, сообщить номер телефона продавца и пусть по нему пришлют указанную сумму. Обязательно сохраните чек в приложении!

  3. Поехать к нотариусу и там оформить сделку и там же передать наличные деньги продавцу. Аппарат у нотариуса поможет определить настоящие ли деньги, или нет. Но придётся заплатить от 1000 до 2500 рублей за проведение сделки. Это самый безопасный способ.

  4. Оформление автомобиля в ГИБДД

После этого вам передают ПТС и СТС с прошлым владельцем, возможно еще и страховой полис. Помимо всего этого чеки, сервисная книжка (если есть) и еще различные вещи.

Вам необходимо в течение 10-ти дней оформить новый страховой полис и затем – автомобиль в гибдд поставить на учёт. Без оформленного полиса ОСАГО вам автомобиль на учёт не поставят!

Крайне рекомендую снять тонировку с передних стёкол (если есть), тонировку с фар (передних и задних). Я когда ставил на учет Опель, меня не допустили к осмотру из-за этого “колхоза”. После этого можно всё заново затонировать.

Идёте в гибдд, получаете талон на регистрацию авто, отдаёте документы в окно. Вас вызовут и если одобрено (по документам) вас направят в очередь на осмотр. Если осмотр пройдёте (99% того что пройдете, если купили нормальный авто), то нужно будет забрать уже оформленные документы в окне и начать ездить и радоваться покупке :)))

То, что здесь описано, можно осуществить за один день! Хотя это маловероятно. Скорее всего вам придётся от 1 до 4 недель искать хороший авто, ибо хорошие быстро раскупают и они больше 2-3х дней в продаже не стоят.

Источник – https://reono.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *